自2015 年創意總監Alessandro Michele （亞力山卓·米開理）上任，Gucci 一改成熟性感的路線，用復古極繁的設計點燃了品牌的新增長。八年時間，米開理不斷回溯了過去的「黃金年代」，用獨樹一幟的語言，給瞬息萬變的時尚行業刻畫了一道鮮明印記。
如今，米開理宣布卸任Gucci 創作總監一職。但過去他在Gucci 留下了不少個性化的呈現，為品牌文化增添了新故事。過往的形象大片無疑給了我們一個窗口，此次我們剪輯了這八年來Gucci 春夏/秋冬系列廣告大片，或許可以從這三分鐘的影像中，再次領略米開理為品牌創造的風格敘事。
複雜迷人的靈感地圖
米開理上任之初，在2015 秋冬系列中他以「當代精神」為主題，探索「『不再重複』與『尚未發生』之間的模糊地帶」，他對義大利哲學家G. Agamben 關於當代的闡釋表示認同，「所謂當局者迷，當代精神，正是透過脫離當下思維，反而更與時代緊密結合的一種巧妙聯結。」
這種精神的內核似乎已經隱約昭示了米開理的創作狂想，極度迷戀過去卻又不是簡單複製，文藝復興、巴洛克風格、古希臘神話等等元素都和米開理的設計有著千絲萬縷的聯繫，但同時他又在其中投射了更緊貼當下的時代議題，模糊性別、萬物有靈、時尚自我的觀念被層層構建，並在Gucci 的繁複之美中收納了這些前衛先鋒的態度。
自然的烏托邦
米開理的設計中充滿極多自然意象，動物圖騰、花卉脈絡在服飾包包上鋪開，萬物的生命力在上面盛放。這些自然的混搭已然成為Gucci 一門標誌性的設計語言。
通常我們也能從廣告片中看到這片自然之景，比如2016 早秋系列廣告片取景於一座玻璃穹頂下的熱愛鳥園，被花團錦簇的模特們、自由行走的動物們，無不把這種生命力的呼應展現得淋漓盡致。
這幅自然的伊甸園、烏托邦不止一次出現，2017 春夏系列廣告大片就以「Wild Days and Nights in Rome」為題，讓模特與老虎一起行走在羅馬街頭，夢境一般的主題呈現，把復古和野性聯合起來。
2020 早秋系列同樣飽含對自然的呼喚，帶來了一支人與動物的交響曲，勾勒出田園詩般的樂園。
文藝景觀
除了自然景觀的熠熠生輝，在米開理的創作中很難不牽扯出一段繁榮的文藝景象。音樂、繪畫、戲劇、電影、神話被廣泛應用到米開理的創作中，上演一出文化大雜燴。
例如與電影的關聯。早在發布2017 秋冬系列時，Gucci 這支廣告大片就由米開理從1950 年到1960 間的科幻題材和《星際迷航》中取材，雜糅了一個平行宇宙。
近期發布的全新Exquisite Gucci 系列則復刻了庫布里克的經典電影，以電影敘事串聯起時尚種種，讓模特們在電影名場面裡紛紛打卡。
米開理著迷電影，將時裝與電影文化如此緊密連接，同影像表達一樣，米開理也在設計中創造視覺符號，將生活的印記寫入到時裝中。
電影之外，他的創作同樣與戲劇結緣。2017 春夏女裝系列秀場彷彿變成了一個戲劇劇場，米開理藉由「魔幻燈箱」的呈現，在蘿莉塔、歌德、維多利亞、吉普賽、東方意境間流轉。
2019 春夏系列不僅靈感來自於義大利前衛戲劇的代表人物，米開理更是直接將秀場舞台搬進了建於1912 年的Théâtre Le Palace 劇院。
米開理從不吝嗇在設計中去揮灑這些異想，出人意料，但又覺得這份打破常規在情理之中。他甚至將時裝秀帶去古羅馬陵園、博物館、蒙特城堡等等地方，讓舊世界的底蘊與當下的設計交相呼應。
這番復古柔情又靈動自然的絮語，是米開理和時尚的對話，也是和自己的對話。他從自己的經歷與體驗提煉靈感，呈現出一幅複雜迷人的靈感地圖：成長於羅馬，這座城市也無數次成為秀場、廣告片裡的必經之地；青年時期關注朋克文化，所以他的創作裡也時有街頭個性、反叛的影子；母親熱愛電影，父親鍾情雕塑，家庭生活帶來了潛移默化的影響。
而這些，最終都凝結成了Gucci 的風格語言。
一個風格時代的開創與落幕
米開理曾說：「Gucci 一場歡迎所有人參加的狂歡派對」，他的離場也預示著這場盛大派對的落幕，回顧這8 年，米開理為Gucci 帶來了什麼？
關於風格的形容詞
從前任創意總監Frida Giannini 手中接過Gucci 之後，米開理就為時尚圈開啟了一個關於極繁主義的嶄新語序，神話圖騰、堆疊復古、領結優雅、亮片流動、色彩碰撞……它是古怪的、神秘的，模糊了性別，卻又洋溢著浪漫。
米開理把灰色極簡的Gucci 帶入了復古極繁的花花世界，從此開啟亂花迷眼人卻生機盎然的美學探索。這樣鮮明的符號特色，也讓Gucci 成為了這類美學風格的代名詞，跳脫於一眾「冷淡克制」的同行，為大眾帶來新一輪的審美體驗。
在華麗復古之外，無性別一直是米開理堅持的時尚觀，觀點來自於古希臘羅馬神話中「不存在性別差異」的美學信仰，繼而Gucci 撕掉了性別標籤，讓性別流動於充滿戲劇性的服飾中。Gucci 更是推出「Mx」的無性別分類，藉此宣揚不設限、多元化的理念。
米開理甚至將Gucci 形容詞化——提出了「Guccify」的概念，他在擴張時尚版圖，從服飾拓展至生活方式的時候，也讓Gucci 變成一個多詞態，一種鮮明的美學風格、一種關於自我的時尚態度。
極致個人化的博物館
有「戀物癖」的米開理是個實打實的收藏家，這也讓Gucci 成為了他的收藏地，一個以米開理的審美趣味至上的私人博物館，裡面擺滿了他所熱愛的。一邊成列的是各種文化：朋克、波西米亞、嬉皮士文化、希臘神話、好萊塢電影、外星人、珍禽異獸，另一邊則擺放著他的思考：性別議題、生與死、萬物有靈、哲學理論。
對了，他還有一台時間穿梭機，他時常穿越過去，潛入不同的時代尋找新的靈感，而他最擅長的就是「拾舊創新」，撿回一些時光碎片，加上一點私有藏品，包裹上復古、晦澀、浪漫的美學敘事組合，最終落在產品、廣告片、秀場、藝術展中進行展示。
好在這樣一個充滿無限神秘與樂趣的博物館，他大方展示。對比其他高奢品牌週年曆史性的大回顧，Gucci 一百週年的藝術展「小」而靈動，米開理用一場《古馳原典》展示了他充滿詩意的美學博物館。17 個沉浸式創想空間，回溯了米開理過的各種視覺、幻影、符號、故事以及美麗的事物，米開理用獨特的美學實踐為品牌注入了超乎想像的創造力和文化價值，讓不少時尚狂熱分子都為Gucci 著迷。
年輕化策略
不得不說，早年間在米開理上任的很長一段時間裡，他做到了讓Gucci 深受年輕人的喜愛與追捧。以產品來說，米開理創新性推出的馬銜扣樂福鞋、老爹鞋、1955 手袋、酒神、都是炙手可熱的單品。
而聯名產品則是Gucci 營銷裡的重要關鍵詞，也是圈粉年輕人的流量密碼。藝術家、卡通IP，都是米開理經常合作的對象，而在IP 之外，他也開始找尋新的對象，其中最具話題的莫過於與The North Face 的聯名以及與Balenciaga 的首個雙奢聯動。
米開理打破同行競爭規則，大膽與Balenciaga 合作，Gucci 以logo 入侵的形式，全系列滲透Balenciaga 元素，帶來了更激烈的元素對撞和演繹。二者的合作開啟了奢侈品牌之間的聯名合作時代，越來越多的雙奢聯動湧現。
除了產品發力，Gucci 也加快了數位化的腳步，推出「Gucci Places」的手機應用程式，帶用戶了解Gucci 的靈感之地；推出首款虛擬運動鞋Gucci Virtual 25，並鼓舞玩家在Gucci APP 上打造自己的鞋；聯手導演Sigismondi 打造線上時裝影展，並共創了數位化時尚藝術品等等。
在米開理8 年的任職生涯中，米開理一度就等同於Gucci，他像一個天馬行空的造夢者，調動他的熱愛、思想、藝術、審美、想像力，拼出一個如同萬花筒般光怪陸離的時尚景觀，但也是這樣極繁美學困住了Gucci，多年不變的風格和基本款產品讓市場一度對Gucci 產生審美疲勞，再加上米開理賦予Gucci 深奧的設計哲學和文化挪用，也讓他的一些創意引發爭議。
雖然他也嘗試著做一些創新，如加速聯名合作，與Adidas、街頭潮流品牌Palace 打造聯名款，但是沒能真正解決Gucci 增長的乏力問題。
但可以肯定的是，無論誰再接手Gucci，那段復古文藝的黃金年代不會再被復刻了。但幸運的是，我們都曾見證過這段時代，在米開理用絢爛的文化圖譜營造的烏托邦世界裡，我們享受歡悅卻不瘋狂、縱情享樂且無拘無束，最重要的是，我們學會用詩意和包容的創造力滋養自己，忠於自己。
文| cc、陳又橙
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